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没有冬天的岁末
岁末就应该在寒冷的冬天。它让人对春天的生机；夏天的蓬勃；秋天的硕果充满幻想。但是在加勒比海，没有温度的变化，只有在年终的狂欢节上，面对一张张灿烂的笑脸，才让人蓦然感到一年时光的流逝，并希冀着明年的收获……
●十一月十日阴黑寡妇
每天早上打开电脑第一件事就是看国内朋友的E-MAIL。今年冬天冷得很早，这里却每天阳光依旧，气温足有30多度。
晚上我们院子里有毒蜘蛛黑寡妇出没，足有我的拳头那么大，与其说是蜘蛛不如说是黑壳小螃蟹，不过十分友善，只是捕食菜地附近的小虫子和壁虎，但是忌惮其名声太大，每每看到总是躲得远远的，如果被咬一口肯定就没命了。倒是有一种被叫做花脚阿三的蜘蛛胃口更大一些，因为四肢呈现黄黑相间的条纹，所以是花脚；身材细长而玲珑所以叫做阿三。个头虽然不大，但普通的苍蝇蚊子已经不能满足他们的需要了。我们仓库屋檐下有一硕大的蜘蛛网，某日一小青蛙落网，挣扎许久，最终还是没能在老蜘蛛赶到前逃脱。
●十一月十五日晴好出差到圣马丁
时速28公里的飓风对于我们来说就像微风拂面一样，前两天陪领导到附近一个小岛去出差。
圣马丁，世界上最小的分区占领国家，37平方公里的小岛却分别由法国和荷兰两个国家占领。18世纪，加勒比海宁静的海面上一片血雨腥风，西方列强兴师加勒比海开始了瓜分世界的另一站。荷法两国鏖战到圣马丁，实在无力再战，握手谈判，根据当时的海军力量对比将该岛一分为二。
为了鼓励贸易，吸引游客，所以没有进出口税收，因此在这里可以买到世界上最便宜的香烟、手表、香水和相机。除此以外，圣马丁一向采取亲善的签证政策，对世界各国人民敞开大门，无论国籍均不需签证，因而吸引了世界各国的商家和游客。从印度的棉制品到南非的钻石，捷克的水晶，只要口袋里有美元，有犀利独到的眼光，就能买到物美价廉的上等货。
圣马丁长驻人口很少，当地只有6万人，每年外国游客倒有400万。当地的土著和黑人已经非常少，只要把自家祖产租出去做店面，便可每月收入上万美元的租金潇洒地去欧洲度假了。倒是怀柔的签证政策且两个国家分而治之，有诸多户籍管理死角，使这里成了偷渡者的天堂。
我们住的地方PHILIPSBURG是荷兰领地的首府，驱车20分钟便是法国领地的首府，两国边境即无边检也无关卡，只有一道木牌上书“欢迎光临圣马丁”，以示分界。到了法国区，道路整齐，建筑规范，到处充斥着白人面孔，夜色降临走在街上，仿佛欧洲小镇，不过同所有的法国属地一样歧视英语。荷兰区感觉更喧嚣而自由，黑的、白的、黄的，比比皆是。
●十一月十六日晴好圣马丁之……
看不见风景的房间：住的宾馆面临大海而背处就是闹市，但因是旺季，所以订不到对着海的房间，只远远地能看到海港的一角，感觉颇不好。凭海临风，听服务生介绍远处山顶上是惠特尼·休斯顿的别墅，前面宾馆戴安娜曾多次光顾，至于临街那家中国餐馆，刘德华拍《爱情命运号》时曾在那里吃过饭。
印巴一条街：门前就是PHILIPSBURG最繁华的商业街。没想到在加勒比海法国人的领地，却由印度人执掌商业，从珠宝、电器、手表，到服装杂货全由印度人垄断，当地黑人也只有给人做导购打工的份儿。印度有一个新地族，商人遍及世界各地，凡是有买卖的地方就有印度人，有印度人的地方就全是新地人。也好像中国那样，一个人站住脚就带出一家子，然后就是整个村子。
印度受英国的殖民统治几百年，好处之一就是能说一口蹩脚的英语跑便全世界无阻。亚洲的血统赋予他们聪明的头脑，殖民统治又给他们跑得远的工具，因此比中国人更吃得开。
跑路的中国人：说起中国人，出了国，无论是教授还是文盲，一律平等。如果是第一代，要想搞经营，也唯有做餐饮的份儿。本地中国人至少两千，除了打工便是做餐馆，日子多半过得好辛苦。在中国餐馆吃饭，时而看见油腻腻的厨房边倚着个邋遢的十几岁小姑娘，既不会讲国语，也讲不好英语；烟熏大灶前的沧桑大厨，出来几十年，却赌得依旧身无分文。
这里许许多多的中国人，辛苦一生攒了钱让孩子去美国或者去加拿大念书，只把一个繁荣发达的梦留给下一代，把辛酸奋斗的苦留给自己，老了死了带到棺材里。或许若干年以后，把汗与泪编到后代的教科书里，只化作“加勒比第一代华人创业史”的一个标题，让满口讲着外语，在明媚教室里穿着制服的黄皮肤小孩子在某次单元测验里，把他们祖辈的辛苦只当作一道填时间的填空题去背了。
天体浴场：法国区的ORIENTBAY是有名的天体浴场，所谓天体就是天人一体，天做衣服地做裤。开车停在岸边，远远地就看见裸体的大汉泰然自若地在沙滩上闲庭信步（当然我只看见一个背影，而且也没太看清楚），领导见此情形，忙严肃地说：“小杨就不要过去了。”我忙知趣地戴上墨镜，以示我什么都没看见。
再说历史：说殖民的时代已经过去了。然，当西方的游客乘着包机从迈阿密、巴黎直飞加勒比海旅游，或者乘着小飞机从一个岛国殖民地飞到另一个殖民地的时候，中国人却在呼吸着污浊的空气做着耐克鞋和苹果仔裤，然后花上三天的工资领孩子去吃一顿麦当劳。剥削与不平等从17世纪到20世纪从未改变过。300年的路，让我们这位抱着正在吃奶的孩子，身后还拖着两个的小妇人，去追一个虽年过半百却依旧身体健康、精神矍铄且轻装前进的老绅士绝非易事，除非我们的孩子都会走路了，兴许能追上去，帮妈妈一把。然，路漫漫兮其修远。
●十一月二十五日星期二曝晒会转眼睛的壁虎
现在，远离尘嚣，想想国内真觉得太过遥远，只有夜来幽梦才会重返故乡，开始练玄秘塔碑的大字。只求身体健康，过好每一天，能早日回家。
这两天的事情很多，索赔要最后确定一个方案，我得把以前的东西全部学习一遍，另外还有堆成山的技术资料要翻译，一些我用中文都搞不明白的东东，热交换器，冷水机组什么的。
那日，本来很惬意地坐在沙发里看书，突然摸到垫子下面有一条细绳子，抓出来一看，原来是一只死了的小壁虎。我住的房子里，每天有壁虎、小老鼠往来穿梭，开始还嘶声尖叫，后来看得习惯了，也就不再叫了，只做好防护措施避免这些小邻居钻到我的冰箱和衣柜里，因此也常有吃了最后晚餐的小老鼠横尸床前。这小壁虎可能栖息在舒适凉爽的沙发下，不知被哪个家伙一屁股坐成了标本。
●狂欢节——生命的狂欢
狂欢节已超出了节日的范畴，不仅仅是节日，是一场大众的文化盛宴，是快乐的海洋是街头的聚会也是典雅的舞剧。
早在百年之前，意大利的天主教徒就在四旬斋（LENT）前开创了狂欢节。狂欢节的英文CARNIVAL，CARNI意为“肉食动物”，VALE意为“逃离”，两词相连是“摒弃肉食”的意思。进餐——摒弃肉食，身体——尽情放纵，由此开始狂欢节。
随着时间的推移，意大利的狂欢节享有盛名，流传到法国、西班牙、葡萄牙。当这些天主教国家占领了北美诸岛之后，复活节也被带到了加勒比海。
18世纪，欧洲天主教国家的入侵者在加勒比海地区进行殖民统治，大肆贩卖黑奴，开展奴隶贸易。大批的黑人被整船地运到北美各小岛，他们带来了劳动力，带来了种植园的繁荣，也带来了非洲的文化。由此，当复活节流传到加勒比海以后，非洲的传统舞蹈和丛林音乐代替了欧洲的庆祝方式。
加勒比的狂欢节被注以非洲文化的精髓，狂欢者面带神灵面具，头带兽毛花冠，大街小巷中穿梭游行，手拉手绕圈舞蹈。在非洲的丛林中，这种盛装围圈圈的舞蹈被当地人深信是可以驱赶妖魔，赶走烦恼，带来好运。
狂欢节的庆典从准备服装道具就已经拉开帷幕，熟练的工匠在几个月之前就开始准备节日的面饰雕刻、头饰和羽毛插花，服装亮片花絮。
节日的快乐从这时便已开始，就如我们中国人早在春节前一个月就开始扫尘、贴窗花、准备大鱼大肉、送灶王爷上天一样。
现在加勒比的狂欢节内容丰富，有歌咏比赛、街头艺术比拼、选美、舞会等多个组成部分。每个岛的庆祝时间不同，每年吸引数以百万计的各地游客，繁荣了旅游。
●十二月五日明朗我是一支鱼
今天是安提瓜的劳动日，大家放假，坐船出去环岛游，一条敞棚的游船，只有20多个人，我坐船头，任海风扑面而来，打得满脸是沙子，畅快，船上音响放西印度小调，大家跳舞。
加勒比海很干净，在海面上就可以看见水下几十米的海底珊瑚礁和卵石，清澈得如蓝色水晶，让人随时都想跳下去。
船驶到深海处，找一个水最清最清的地方，魁梧的黑人大副带着船锚扎到水深处，将锚拴在海底的岩石上，船在海中央停稳。每个人发一套潜水行头，大副现场教授潜水入门知识，一个猛子扎将下去，到了只有动物世界里方可见的野生水族馆了，珊瑚和海扇成簇成簇地伸张着手臂，各色的热带鱼钻来钻去，如果能赤脚踩在海底的鹅卵石上那感觉一定很绝妙。
我慢慢地往下沉，恰好有一群过路的黑桃鱼，每条约么有半尺长，它们身上的花纹和扑克牌里的黑桃一模一样，在我们几个人身边穿来穿去，倒是没有对我们发起进攻的意思，只不过对我们吐出来的气泡感到好奇，它们可能在奇怪还会有这么傻的鱼需要吐出如此大量的气泡才可以游泳。
浪很大，稍不留神就被吹出去好远，感觉人在大海里实在是太渺小了，奋力地往船的方向游，终于还是体力不支从呼吸管里喝了一口水，咕咚咽下去，又咸了一个跟头。
居然摸到两个硕大无比的海螺，拿回来绝对可以卖个好价钱，只可惜刚一拿到船上就被大副要求扔回海里去了。我晒个浑黑，两腮通红，现在背开始隐隐作痛。回来便觉，人生能够真正享受快乐的机会并不多，得意处需尽欢才对得起自己。
●十二月十二日持续飓风几天
停了两天水、两天电，飓风过后，一片狼藉，路边吹倒的电线杆一片一片的，往来的载重车拖走被风连根卷起的棕榈树，铁皮房的屋顶被风吹成卷儿，横在马路上。楼道里洋溢着发电机的柴油味和被雨水沤过的霉味。
我们工地上可能损失一万多美元。前天刮飓风的时候，眼看见几十公斤的模板被吹在风中像纸片一样飘来飘去，十几吨的钢梁在房顶上悠来悠去，楼下泊的雪铁龙玻璃被打个粉碎，车库的大门被吹得大敞着，几十辆摩托车在里面横七竖八地躺着。
前天上午飓风最大的时候风速达到每小时130英里，雨卷在风里成了雾海，从玻璃向外看，感觉就像在鱼缸里一样，全是波涛汹涌，巨波荡漾，风雨大，已经看不见远处的海，只觉得四周全是海。
四个人在屋里打牌，看水从门缝了汩汩地向里涌，起先还扫一扫，也是徒劳，只好任它流个遍地。我的蚊帐一半泡在水里，另一半在风中摇曳。风把外边的纱窗门全部拽掉了，唯一的一道木头门也脆弱地晃来晃去。我当时虽然脸上还算镇静，但心里真有点怕，不知道哪一分钟风雨就会破门而入。
两天，连刷牙洗脸并刷碗冲厕所统共就用了一桶水，还惶惶不可终日地掰着手指头算剩下的水能用几天。停了电，屋里一点光线都没有，虽然4个人在一起，还是觉得有种莫名的恐惧感，如果一个人被关在这样的小黑屋子里，一个小时就会疯。
食堂没有水，没有电，大家一起去包饺子。几十个人挤在黑洞洞的食堂里，弄得浑身都是面，一大锅水，不知道是什么来源就用来煮饺子，不干不净吃了没病，很好吃。
屋顶上哗哗地流下雨水，黑人拿了个桶去排水管接水，于是我也拎个大桶去接水，就好像《活着》里面，大家抢大饼一样，如同打仗。抢到两桶水，觉得占了好大的便宜，可以用来冲厕所了。
雨虽然停了，依旧没电，冰箱里的东西化了，水开始从里往外流，冰淇淋开始化，咸鱼开始泛味，赶紧吃，又形成恶性循环，厕所没有足够的水冲。
●十二月二十日-十二月二十二日圣卢西亚出差之……
凌晨4点进雨林：时日早，做最早的一班5：00飞机去附近的小岛圣卢西亚赶上午9：00的谈判。4点起床，揉着惺忪的睡眼，刚下过雨，空气里一片水气，地里的青蛙很高兴，叫个呱呱。云已经散了，又看见儿时熟悉的北斗七星，斜斜地挂在天上，压的很低，恨不得从车窗里伸出手来就可以拽到它的尾巴。
到了机场，人已经很多，这班飞机相当于国内的早班车，横飞5个国家，见不少在别岛上班的人拎着公文包等空中BUS。
飞机穿过云海，恰好日出时，第一次在云层上看海上日出。记得以前看《西游记》有天蓬元帅追嫦娥那一集，两人脚下云雾，以示为天庭，现在差不多就是这种感觉，踩着红光漫溢的云海。太阳躲在云边，把海天已经照个通透，只等时机，一跃而出，眼前蓦然一片金光。
忽然，天全部暗下来，原来飞机开始降落，到了早班车的第一站——多米尼加。多米尼加的机场在热带丛林中，飞机从天而降，从云海一头又扎入了林海之中，飞的极低，伸手可及山脉上的高处的椰子树。山峦起伏，雅致而不失险峻，在这里已经能够嗅到南美热带丛林的味道。密密匝匝的芒果、无花果、椰子树、香蕉树肆无忌惮地长个满山，或有更霸道的，从山谷一气拔到山顶。飞行员非常熟练地让我们的小飞机在山间莽树中钻啊钻，仿佛游弋于绿色瀑布。一不小心打个转，可能就演绎出个丛林遇险。
吃早餐的小鸟：终于迎着圣卢的晨曦坐在旅馆游泳池的餐桌前，酌一杯红茶。刚端上面包，刷地飞过一只红腹绿嘴的小鸟，疑惑地盘前逡巡，又来几个伙伴，或粉，或黄，飞来飞去，也不惧人，只是想给我们的早餐多些生气。终于下定决心，啄起一粒面包渣，雀跃而去。
沸腾的活火山：加里火山恐是世界上唯一可以走到火山口参观的活火山。站在火山口对面，可见对面白烟滚滚，车开到半山，一股浓烈的硫磺味道扑面而来，越往山上走，眼睛越发睁不开。此火山已有万年以上历史，远古时曾大规模地爆发过，近千年来与人类共处相安无事，只是山口的硫磺岩浆常年翻腾不休，黑色的岩浆汩汩地从岩洞里冒出来。岩浆黑黑的像熬稠的黑芝麻糊，不过据说十分有营养，是上好的美容护肤佳品，而且治愈蚊虫叮咬最有效。不过实在想不出如何从几百度的熔岩洞中取出岩浆，要知道熔岩石本身是十分稀松的，扔块石头上去，都哗哗地掉末。据说曾经试图踏上熔岩石的人，现在还在轮椅上。
比基尼餐厅：SANDLES酒店，中国人称其情人旅馆，因为如果不是一男一女该店概不接收，酒店坐落于岛上最好的沙滩边，景色一流，收费也一流，最差的房间也要1000美元一晚。
中午谈判完，到这里自助午餐，才发现犯了一个致命的错误。我们一行三男一女，首先不符合这里的游戏规则。就餐的客人不是刚从海里爬出来就是刚泡完温泉，一水儿的靓丽比基尼，沙滩短裤，配以当地著名的文身和比较特色的黑人小发辫，刚好协调于这里的阳光、海水、白沙滩，缤纷的热带植物和远处风帆。而我们几个或者一席正装西服裙，或者西装领带，我手里还拎一DELL笔记本，只能放在一堆浴巾中间。
半夜1点修空调：早上一到，就与旅店老板说屋里的空调坏了，到了晚上11点回来老板十分热情地说修空调的人马上就来，现在还在别的社区修空调，我忙说今天就不修了。不想，到了1点刚刚入睡，被外面吱吱的声音吵醒，忘了补充一句，我住在一层。一开窗户，窗下一黑人大叔憨厚地对我笑，露出一口白牙，还大言不惭地问是不是吵到我睡觉了？当然也不好意思发火，只说最好明早来，他十分利索地收好东西说：没问题，只要我高兴怎么都可以。期间，招来一堆黑人围观。
植物园、钻石瀑布与皮桶山：这里的植物园无须修饰，只需修一条路让人能进山即可，因为树木本天成。巴西木百米之高，天堂鸟自成小径，林间有拇指大的蜂鸟前前后后地飞。钻石瀑布来自山上温泉，不是很大，但可能是为数不多的热水瀑布。皮桶山并不像皮桶，因为英文是PITON，实为两座陡峭的双子山，是圣卢西亚的标志。延山路盘旋而上，沿途全是长满拳头大柠檬的柠檬树，和缀满火红芒果的芒果树。饱够了眼福，就只差一只麻袋。路边小停，有黑人从树上摘下椰子，几刀砍开，汁水冰凉。
在这里4年的女翻译：敏敏4年以前来圣卢仓库组工作，当年她25岁，在这里完成了两个项目，现在回国了，她是在我来的前一天走的，可惜没有见到。仓库组的驻地离首都100多公里，在机场附近，方圆一里没房子，没有树，只有空空的一排临建驻地。走到她的屋里，图穷四壁，窗户在床前，恰好像监狱，墙上时而掉下只壁虎、老鼠什么的。厕所要出门走很远。据说她在这里的后两年只和两个工人做伴，3个人对着偌大的院子，和几条癞皮狗，门口放着大棍子，因为经常有小偷，要时时防范。看了她的照片，矮矮胖胖，没什么特别，但不知道要有怎样坚毅的心才能支持这4年的孤单和艰苦。
加勒比文化历史中的有色人种
1492年到1502年哥伦布四次横渡大西洋，发现了美洲大陆。但对加勒比土著居民来说这一发现到底是福是祸呢？真是因为哥伦布的发现，给新建殖民地及其当地居民带来了沉重的剥削。但是若没有这种剥削的存在，加勒比文化也不会像今天这样丰富。
加勒比的历史是由所有欧洲国家所统治的岛屿的独特而多样的发展过程所形成的。这一地区最主要的特征之一是其分布广泛的种植园，欧洲各国依靠于加勒比种植园，尤其是蔗糖种植园。种植园是加勒比文化历史中很重要的一方面。
各岛屿共有的另一显著特征是奴隶制度。奴隶制不仅在加勒比的经济发展过程中扮演主要角色，而且对加勒比历史与文化的发展也起了很大的促进作用。
非洲黑人奴隶的输入，形成了加勒比各岛独特、多样、丰富的文化。加勒比最终变成各种文化的大熔炉。尽管加勒比的奴隶制度是不道德的，但作为加勒比历史的一个重要方面，它促使了这一地区社会与文化结构的形成。
17世纪糖业的迅速发展直接导致了加勒比非洲奴隶贸易的扩张。因为大量蔗糖种植园的建立，使殖民统治者迫切的寻找廉价劳动力，这样，使他们在雇用大批黑人奴隶种植蔗糖的同时，还能享有资本利润。同时，由于完全不了解加勒比，非洲奴隶在这片完全陌生的土地上，很难反抗或逃跑，所以很容易被奴隶主所控制。再加上他们强壮的体格与忍耐性，非洲奴隶被认为是“最理想的”奴隶。
当蔗糖产量下降时，奴隶制度也开始衰退。1834年，奴隶制度被废除了。英国开始反奴隶制度，利润的下降导致种植园的减少。奴隶解放之后，加勒比地区经济衰退。奴隶工业的退化造成新的社会阶级的形成。
加勒比社会结构主要由三部分组成。奴隶，位于最底层；被解放的有色人种及逃亡黑奴后裔，为中间阶层；白人或欧洲人，位于社会最上层。
在加勒比殖民化的进程中，社会等级、种族是焦点所在。一个人的命运主要决定于其皮肤的颜色。加勒比社会的两极结构主要由奴隶主与奴隶所构成。在这里，被解放的有色人种被认为是“两极结构中的第三部分”。有色人种的自由是加勒比历史上的一个重要问题。但当有色人种获得自由时，他们却面临着以下三个问题：确定他们的身份地位，组成他们自己的社会政治团体，以及达成他们的政治目标所面临的许多问题。有色人种寻找确定他们身份地位的斗争却不被加勒比的两极社会所接受，因为他们不属于任何一极。他们甚至得不到所在社会的认可。
18世纪末期，被解放的有色人种意识到了他们单独的身份。当他们变得更为强大时，他们确立了自己的身份地位。
被解放的有色人种的首要政治目标就是获得英国公民的身份，并获得相应的基本公民权利。
虽然不是奴隶，但逃亡黑奴后裔也受到不平等的待遇，也不受社会欢迎。因此，他们被迫根据自己的判断，发展自己的社会圈子、社会文化。逃亡黑奴后裔社会的发展，形成了不同的文化，后来与许多其他文化融合在一起并存于加勒比文化之中。
种植园与非洲奴隶的存在促使加勒比形成了今天多样与独特的社会。若没有非洲奴隶，就不会有现在这么丰富的加勒比文化。哥伦布发现新大陆以及非洲奴隶制度是加勒比地区文化与传统形成的主要原因。
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